— Ваша политика по отношению к гран крю* не изменилась?
— Нет, но это не значит, что мы против гран крю. Мы просто сохранили собственную иерархию. Гран крю на этикетке эльзасского вина пока ещё мало что гарантирует. Люди привыкли доверять производителям.

— А как вы относитесь к ассамбляжам с гран крю, какие делает, например, Жан-Мишель Дайс?
— Плохо. Зачем отказываться добровольно от моносепажных вин, привязанных к терруару? Наши предки веками установили: к каждому великому терруару Эльзаса подходит только определенный сорт! Гран крю Geisberg — это идеальное, кристально чистое воплощение рислинга. Только безумец высадит на этой драгоценной земле что-то иное.

Trimbach Clos Ste Hune 2004

«У рислинга потрясающая ароматическая палитра. Делайте его сухим, позднего сбора или с отдельного великого виноградника, как здесь, — всё будет по-разному, и результат заставит задуматься о значении терруара для вина. 2004 год для Clos Ste Hune не был подарком. Но брат сразу сказал, что именно по рислингу мы победим. И вот мы получили вино, сразу открывшее свою гамму цитрусовых, а после пятого года налегающее на минеральность. Значит, оно имеет будущее и лет 15 ещё будет развиваться. И потом, в какую линейку оно попало! 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009. Вот это десятилетие! Никогда в Эльзасе не видели подобного».

— Почему Trimbach не делает креманы или пино нуар?
— Сколько бы эльзасцы ни старались, им не сделать игристое лучше, чем в Шампани, и пино нуар лучше, чем в Бургундии. А Тримбахи привыкли делать только самое лучшее! Хотя с 2006 года пино нуар стал вызревать на неплохих участках, ведь его раньше просто не пускали на хорошие терруары.

— Ведь это совсем небольшой виноградник, редкое вино?
— 1,5 га, 650 ящиков вина в год, и мы с братом Пьером выпиваем по несколько, это обязательно.

— Почему этот миллезим только недавно попал на рынок?
— Мы решили для всех своих вин «Золотой этикетки» — этого, гевюрцтраминера Seigneurs de Ribeaupierre, Clos Ste Hune, вин позднего сбора — держать их в погребе в бутылках 4-5 лет. Мы бутилируем их весной, но вина ещё слишком молодые, чтобы выпускать их на рынок. Больше никто в Эльзасе так не поступает! Продажи сейчас превыше всего…

— Как можно описать терруар Clos Ste Hune?
— Почвы в основном известковые, глубокие. Я бы их типологию сравнил с бургундским Пюлиньи-Монраше. А рислинг очень любит известняк!

— Этикетка не меняется уже очень давно?
— С 1919 года, первого миллезима этого вина у Тримбахов. Знаете, сколько предложений поменять, модернизировать этикетку мы получаем в год от рекламных агентств? А мы любим эту этикетку, простую, традиционную. И остальные меняем немного: последнее изменение было пару лет назад, но вот шрифты сохраняем с 1940-х гг.

— Какие будут гастрономические сочетания с этим удачным пино гри?
— Гребешки Сен-Жак, жирная морская рыба, и в то же время телятина, белое мясо. В Эльзасе мы традиционно подаём пино гри с фуа-гра, у них и текстура похожа. В самом известном ресторане Эльзаса — L’Auberge de l’Ill — лучшая фуа-гра, и там наше пино гри Réserve Personnelle всегда идёт очень хорошо. Или такая классика этого ресторана — чёрный трюфель, окружённый фуа-гра в перигорском соусе — гениальное сочетание с пино гри! И азиатская кухня, суши, сашими — пробуйте смело, как и с гевюрцтраминером.

— То есть у этого сорта в Эльзасе большое будущее?
— Абсолютно, у него уже 15% производства, и доля эта растёт. Этот ранний сорт (в Бургундии его называют пино бёрро — «маслянистый пино») именно у нас нашёл свою идеальную широту. Но он неустойчив к болезням, к плесени, поэтому для него важно, чтобы осадков в период созревания было поменьше.

Trimbach Pinot Gris 2006

«Это очень яркое, тёплое, выраженное пино гри. Это вино для тех, кто не любит пино блан, недооценивает мощные рислинги. Оно вышло очень ярким для пино гри, как это и случается с этим сортом в лучшие годы: тона грибные, торфяные, слегка дымные. А в послевкусии зелёный персик, манго, экзотические фрукты — и это всё без намёка на остаточную сладость, даже иллюзорную. Наконец, вот оно, вино Trimbach, которое следует пить именно сейчас. Оно раскрылось, оно готово!»

— Вообще легко ли начинающему любителю понять Эльзас?
— Безусловно легче, чем ту же Бургундию. На нашей стороне моносепажные вина и гамма четырёх совершенно разных сортов. Поэтому моносепажный характер наших вин нельзя трогать. Не меньше 85% эльзасских виноделов думают, как я!

— Как вы оцениваете эльзасские гевюрцтраминеры по сравнению с тем же Альто-Адидже?
— Никто не спорит, что сорт пришёл к нам от них, но так прижился, что именно здесь, я уверен, даёт лучшие результаты. Просто у нас он наиболее правильный с точки зрения ароматов, кислотности и тонкости. Нет перегиба в какую-либо из сторон.

— Откуда такие экзотические пряные нотки во многих винах вашего северного региона?
— Всё от нашего микроклимата, от солнца, умеренного тепла, малого количества осадков при обычно прохладных ночах. Каждый из факторов играет на успех этого вина.

— К чему вы его порекомендуете?
— К той же копчёной рыбе, к омарам, к птице, особенно к утке. Классический гевюрцтраминер, сухой, выдержанный, но напористый в ароматах. Всегда бывает очень гастрономичным вином. Пробуйте любые типы кухни: азиатскую, французскую, эльзасскую.

— Трудно бывает объяснить гастрономичность гевюрцтраминера…
— Да, потому что есть в аромате и во вкусе ощущение сладости, но это только ощущение, ведь он у нас всегда сухой.

Curriculum Vitae

1960. Hаходится в семейном доме в Рибовилле.
1979. Старший брат Пьер становится энологом, Жана отправляют учиться винной экономике.
1982. Заканчивает бизнес-школу в Страсбурге.
1983. Cлужба в армии. Горная артиллерия, Альпы.
1984. Практика в Калифорнии: Gundlach Bundschu, Sterling Vineyards, в Бордо: Mouton-Rothschild.
1985. Начинает работу в доме Trimbach по винному маркетингу.
Женат, двое детей: сын и дочь.

— Какой же из четырёх благородных сортов лучше всего ведёт себя в винах позднего сбора, в ботритизированных винах?
— Безусловно, рислинг. Когда получается его сделать. Как я уже говорил, рислинг на лучших участках устойчив к ботритису. Для сухих вин это хорошо, но чтобы сделать лучшее сладкое Sélection des Grains Nobles нужно, чтобы плесень таки проникла на виноградник. За последние 10 лет приличный объем ботритизированного рислинга для Cuvée Frédéric Emile SGN мы получали только в 2001 и 2002 годах, а в 2005-м были вообще крохи. Но всё же самое популярное наше вино с ботритисом, которое все очень любят, — гевюрцтраминер. Потому что Frédéric Emile и в сладком виде вино интеллектуальное, не простое. А гевюрц к тому же и сделать проще.

Trimbach Gewürztraminer 2007

«Имбирь, экзотические фрукты, пряности, герань, цветы апельсина… Корица и цитрусовые — позвоночник этого вина, которое только начало раскрываться. Мы собрали этот урожай при потенциальных 14° — для классического гевюрцтраминера многовато! Но ещё во время первых дегустаций в погребе отец спросил у нас с Пьером: «Как думаете, это же классика?» «Да!» — в один голос ответили мы. «Нет! — воскликнул отец. — Оно слишком хорошее даже для классики!» И вот ещё одно идеальное соотношение качества и цены, храниться же это вино будет ещё лет 5, не меньше».

— Почему в Эльзасе не делают айсвайнов?
— Потому что морозы настоящие бывают только в январе. В Мозеле виноград имеет шансы замерзнуть уже в ноябре-декабре, и то это от года зависит.

— Почему это вино так называется?
— С XI по XVIII века вокруг Рибовилле было целых 4 замка, в которых жили феодалы, синьоры. Им принадлежала и большая часть виноградников, которые еще при этих синьорах были определены как лучший терруар для гевюрцтраминера в нашей местности. Теперь эти земли принадлежат нам, это гран крю Ostenberg. Оттуда происходит этот гевюрцтраминер.

— Дань традиции очень важна для вашего дома!
—Нам ничего не остаётся, как продолжать традицию предков, может быть, немного утончая ее. Но главное, сохранить и передать своим потомкам.

Trimbach Gewürztraminer Seigneurs de Ribeaupierre 2004

«Вот она, чистота аромата! Тонкость и чистота, концентрация, пришедшая со старых лоз. А чистота — это достижение моего брата Пьера, идеальная винификация, ничего лишнего, как в высокой кухне. И хотя рислинг течёт у меня в крови, я преклоняюсь перед гевюрцами, как этот. Очень мало сухих гевюрцтраминеров хорошо проходят выдержку, но этот спокойно проживёт ещё лет 20!»

— Есть уже новое поколение Тримбахов?
— Да, сын как раз сдаёт экзамены на бакалавриат, сейчас он позвонил и сказал результаты по философии. Хорошие. Так что отправится в колледж энологии, видимо в Бон. Ему 16 исполнилось. Ну и нас, да и отца с дядей ещё рано списывать со счетов! Я до 90 лет рассчитываю быть в строю. Бабушка у меня 103 года прожила.

— Почти никогда не покидая Рибовилле?
— Точно, и три раза меняла гражданство: родилась в 1900 году немкой, в 1918 стала француженкой, в 1940 — снова немкой, и, наконец, француженкой в 1945. В её судьбе вся наша история.

— В чём ещё видите свою миссию?
— Развить для следующего поколения Тримбахов некоторые рынки с потенциалом. Это Россия, страны Азии. Да и в Штатах есть куда расти, несмотря на то, что с 1979 года мы там № 1 по Эльзасу. Я оптимист: даже во время нынешнего кризиса у Эльзаса продажи упали всего на 1,2% — если сравнить с другими регионами, мы в очень хорошем положении.

©2009-2015 WineCask.ru профильный портал о вине и алкогольной промышленности.

Введите данные:

Forgot your details?